Obituarios del primer trimestre: Cerruti, Talley, Miró.

Un triste período de tránsitos en el mundo de la moda.

Nino Cerruti, tejedor y creador de moda... al que debemos el descruzado de piernas de Sharon Stone.

A muchos lectores jóvenes no les habrá dicho gran cosa, pero Textil Exprés le conoció personalmente, y en su momento tuvo gran notoriedad en el mercado de la moda. Nos referimos al creador italiano Nino Cerruti. Falleció el 15 de enero a los 91 años de edad, de un modo algo inesperado, por complicaciones derivadas de una operación de cadera.

Descendiente de industriales textiles de la región italiana de Biella, interrumpió sus estudios de Filosofía y Periodismo para hacerse cargo del negocio familiar, Lanificio Fratelli Cerruti, al fallecer prematuramente su padre. Nino tenía veinte años.

Pronto se lanzó a la creación de colecciones de ropa. Así lo hizo en 1957, cuando presentó en Milán «Hitman». Tres años después lanzaba, con Osvaldo Test, la marca «Flying Cross», y en 1967 abrió su primera tienda Cerruti 1881 (por alusión al año en que su abuelo fundó la fábrica textil) en París, en la plaza de La Madelaine.

En su negocio principal contrató como diseñador a Giorgio Armani, que durante un tiempo sería un desconocido, y se haría más famoso, al principio, como «estilista» de los grandes almacenes La Rinascente. Se atribuye a Nino (posiblemente con la coautoría de Armani) la creación del «casual chic» masculino, con la propuesta de la primera «chaqueta desconstruida» en los años 70.

Nino Cerruti entró en el mundo del cine, se codeó con actores y actrices de fama, fue el responsable del vestido de lunares que lucía Julia Roberts en «Pretty Woman», y se dice que suya fue la idea de que Sharon Stone se cruzara de piernas en «Instinto Básico» con un vestido blanco y sin prenda íntima sobre el pubis.

Nino vendió su empresa de moda indumentaria a comienzos de los 2000. Textil Exprés habló con él posteriormente en Première Vision, cuando se ocupaba ya únicamente del negocio original textil, siendo una persona destacada en el comité de expositores. Elegante como siempre, continuaba elegante y risueño, aunque, como fumador empedernido, durante unos años se sintió temperamentalmente más francés que italiano, y no por su etapa de Cerruti 1881, cuya sede había trasladado a París, sino porque Italia prohibió fumar en interiores mucho antes de que lo hiciera Francia.

Falleció en un hospital de Vercelli, en la región italiana del Piamonte.

El crítico y estilista Leon Talley, un personaje inmenso.

El 19 de enero falleció, a los 73 años de edad, André Leon Talley, ex director creativo (hasta 1995) y ex redactor jefe (hasta 2013) de Vogue. Era un hombre enorme, grande, alto, imposible que pasase desapercibido en una reunión, más aún por cuanto solía vestir con exuberancia, con grandes capas e incluso con caftanes-mantón que, sentado, la otorgaban un aspecto cónico, como si llevase superpuesta una tienda de campaña-poncho-capote muy colorista.

Nacido en Washington DC (EEUU), se crió en una Durham. Pertenecía a la minoría negra, en una época de fuertes tensiones por los derechos civiles. Cursó estudios universitarios en Carolina del Norte, y en los años 60 comenzó a trabajar en Nueva York en una revista femenina. Diana Vreeland, redactora jefe de la edición estadounidense de Vogue, lo fichó como crítico de moda. Más tarde se ganó la amistad y el respeto de la diva de la prensa de la especialidad, Anna Wintour, que permanece al frente de Vogue aunque se suponga, desde hace tiempo, que está a punto de retirarse; de todos modos, en su último libro Talley no fue muy cariñoso con el perfil de Anna Wintour.

Se ha escrito que el personaje de Nigel, en la película «The devil wears Prada» (el demonio viste de Prada), que retrata la vida en la redacción del Vogue americano, está inspirado en él; sin embargo, lo interpretó Stanley Tucci, de piel blanca y delgado, con lo que el parecido físico es ninguno.

Talley fue estilista de la familia Obama, durante los años en que Barack fue presidente de los EEUU. Hace cuatro años estuvo en Barcelona para contar su historia personal, presentando el documental sobre su vida «The Gospel According to André», en el marco del 080 Barcelona Fashion. Fue antes de la pandemia. Y la organización le entregó el premio «Fashion Tribute». Puede verse una nota aquí: Testigos excepcionales del mundo de la moda, que aportan su propio testimonio.

Antonio Miró, el creador catalán símbolo de la Barcelona olímpica (y el «chic» de izquierdas).

En la noche del miércoles de febrero, a los 72 años y víctima de un infarto de miocardio que sufrió seis días antes, falleció Antonio Miró Tinto, diseñador de ropa que tuvo su época dorada en los años 80. Nació en 1947 en Sabadell, Barcelona, hijo de un sastre. Montó una tienda en la Rambla de Cataluña de Barcelona, esquina Provença, a la que puso el nombre de «Groc» («amarillo», en catalán). Lo hizo en 1969, con poco más de veinte años. Creó sus propios modelos, de los que hacía series cortas, para vender en su «boutique», principalmente (al principio) de confección masculina; en 1979 creó la marca Antoni Miró, para hombre y mujer, y en 1986 la sociedad Antonio Miró, SA, con Fernando Zallo e Ignacio Malet como socios.

El estilo minimalista «descolgado» (desestructurado), con el negro como color dominante, parecía pensado para campesinos del vietcong, y su fidelidad a ese espíritu le hizo parecer durante algunos años repetitivo y con la imaginación agotada, pero fue bien aceptado por una clientela de «izquierdas chic» en los 70, y adquirió notable proyección durante los 80 cuando se vivió el «boom» de la moda de España bajo promoción de los primeros gobiernos socialistas. En cierto modo se le consideró un símbolo de la Barcelona olímpica (1992), para cuyos JJOO creó uniformes (también lo haría con el personal del Forum Universal de las Culturas, de 2004).

Recibió diversos premios, como el Cristóbal Balenciaga al mejor diseñador español, en 1988; la medalla del FAD otorgada por la Asociación de Diseño Industrial del Fomento de las Artes Decorativas (2002), y la Medalla de la Pasarela Gaudí (2003).

En ocasiones lamentó la pérdida de protagonismo de Barcelona frente a Madrid en la «batalla de las pasarelas», y se quejó de la dejadez de la Generalidad de Cataluña en este ámbito.

Tuvo una proyección internacional, desfilando en Nueva York, Tokio, Milán, Londres y París, y una alianza temporal con el grupo Zegna (1990-1995). Organización Antonio Miró, SA, que por entonces comercializaba las colecciones de vestuario de la marca dejó de estar operativa a finales de los años 90. La marca se había traspasado a Antonio Miró, SL, sociedad en la que tenía el 30%. En 2008 el 70% de la misma fue adquirido por Nuevos Valores Textiles, controlada por las familias Arquero y Nassia, propietarias del grupo Twenty, que dispone de la licencia de Marithé & François Girbaud.

Antonio Miró, SL, presentó concurso de acreedores en mayo de 2021; no tenía ni fábrica ni tiendas, limitándose a administrar la licencia de la marca. Su facturación había caído de 200.000 euros (todos por royalties) a 150.000 en el año anterior a la pandemia, en parte fruto de la pérdida de la licencia que había cedido al grupo Cortefiel (Tendam). Acumulaba deuda, y entonces sobrevino la pandemia, de modo que el concurso de acreedores no resultó extraño, con un pasivo financiero de 900.000 euros. La administradora era Andrea Arquero. En diciembre último se acordó la disolución de la misma y actualmente se halla en proceso de liquidación.

La defunción de Antonio Miró despertó numerosos comentarios de glosa de su personalidad en el sector, reconociendo las aportaciones que realizó a la moda española, sobre todo en las décadas 80/90 del pasado siglo. Su hijo David Miró también crea moda, y en 2019, cuando se relanzó el local Groc, presentó allí su primera colección. Su hermano Pau estudia actualmente diseño de moda.

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